การตั้งค่าพื้นฐานของกล้องดิจิตอล

หากคุณซื้อกล้องที่รุนแรงกว่าสบู่ล้างจานปกติคุณอาจต้องการตั้งค่าด้วยตนเอง (แม้ว่าจะมีอยู่ในจานสบู่ด้วยก็ตาม) และฉันก็จะแนะนำให้คุณทำเช่นนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้แม้ว่าคุณจะถ่ายในโหมดอัตโนมัติเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น.

มีพารามิเตอร์พื้นฐานไม่กี่ตัวสำหรับกล้องที่คุณจะควบคุม แต่ทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดนั่นคือความเร็วชัตเตอร์รูรับแสง ISO สมดุลสีขาว นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์เช่นความลึกของเขตข้อมูล (ความลึกของเขต) ซึ่งตัวมันเองไม่ได้ตั้งค่าในทางใดทางหนึ่ง แต่มันจะเปิดออกเนื่องจากพารามิเตอร์อื่น ๆ ฉันกลัวว่าการอ่านครั้งแรกทั้งหมดนี้จะดูซับซ้อนและน่ากลัวเกินไป แต่ที่นี่ฉันสามารถแนะนำให้คุณลองมากเท่าที่เป็นไปได้ในตอนแรก ถ่ายภาพเฟรมเดียวกันด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกันแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นค้นหาความสัมพันธ์วิเคราะห์ และอย่าลืมคำแนะนำสำหรับกล้องนี่เป็นหนังสืออ้างอิงในตอนแรก.

เนื้อหาของบทความ

คำถามที่พบบ่อยทั้งหมดของฉันสำหรับช่างภาพมือใหม่

1. กล้องชนิดใดให้เลือกสำหรับช่างภาพมือใหม่
2. สิ่งที่เลนส์สำหรับสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่จะเลือก
3. การตั้งค่าพื้นฐานของกล้องดิจิตอล
4. วิธีถ่ายภาพขณะเดินทาง
ห้า. วิธีประมวลผลรูปภาพใน Lightroom และวิธีจัดเก็บรูปภาพ
6. ตัวอย่างกระเป๋าถ่ายภาพ และ กระเป๋าเป้สะพายหลังภาพสำหรับนักเดินทาง
7. วิธีถ่ายภาพท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว
0. ฉันจะถ่ายรูปในขณะเดินทางได้อย่างไร

การตั้งค่าหลักของกล้องดิจิตอลคือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงอัตราส่วนของมันจะเรียกว่าการเปิดรับแสง ดังนั้นเมื่อพวกเขาบอกว่าคุณต้องเลือกรับแสงพวกเขาหมายความว่าคุณต้องตั้งค่าทั้งสองนี้.

การตั้งค่าพื้นฐานของกล้องดิจิตอล

สิ่งที่สกัดมา

มันเปลี่ยนเป็นวินาที (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, ฯลฯ ) และหมายถึงเวลาที่ชัตเตอร์ของกล้องเปิดในระหว่างการลั่นชัตเตอร์ มันเป็นตรรกะว่ายิ่งเปิดนานแสงยิ่งตกบนเมทริกซ์ ดังนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันดวงอาทิตย์ระดับความสว่างจะมีพารามิเตอร์การรับแสงของตัวเอง หากคุณใช้โหมดอัตโนมัติกล้องจะวัดระดับความสว่างและเลือกค่า.

แต่การเปิดรับแสงไม่เพียง แต่ส่งผลต่อการสัมผัสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเบลอของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ยิ่งเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรสั้นลงเท่านั้น แม้ว่าในบางกรณีในทางกลับกันคุณสามารถทำให้เป็นจริงยิ่งขึ้นที่จะได้รับ «ศิลปะ» จาระบี ในทำนองเดียวกันการหล่อลื่นอาจมาจากการจับมือของคุณ (เขย่า) ดังนั้นคุณควรเลือกค่าเพื่อปรับระดับปัญหานี้และออกกำลังกายเพื่อให้การสั่นน้อยลง โคลงที่ดีบนเลนส์ยังคงสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ช่วยให้คุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าลงและป้องกันการเคลื่อนไหว.

กฎสำหรับการเปิดรับแสง:

  • เพื่อป้องกันภาพเบลอจากการจับมือพยายามตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ไม่เกิน 1 / มม. โดยที่มิลลิเมตรเป็นมิลลิเมตรของความยาวโฟกัสปัจจุบันของคุณ เพราะยิ่งความยาวโฟกัสใหญ่ขึ้นเท่าใดโอกาสในการเปื้อนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สั้นลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่นความเร็วชัตเตอร์ 50 มม. จะเป็นความเร็วชัตเตอร์ 1/50 และมันจะดียิ่งขึ้นถ้าวางให้สั้นลงที่ใด ๆ ประมาณ 1/80 ดังนั้นจะดีกว่า.
  • หากคุณกำลังถ่ายภาพคนเดินความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรเกิน 1/100.
  • สำหรับเด็กที่กำลังเคลื่อนไหวจะเป็นการดีกว่าที่จะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 1/200.
  • วัตถุที่เร็วมาก (เช่นเมื่อถ่ายภาพจากหน้าต่างบัส) ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำมากที่ 1/500 หรือน้อยกว่า.
  • ในความมืดสำหรับการถ่ายภาพวัตถุคงที่จะดีกว่าที่จะไม่ยก ISO สูงเกินไป (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูงกว่าค่าการทำงาน) แต่ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (1s, 2s, ฯลฯ ) และขาตั้งกล้อง.
  • ในกรณีที่คุณต้องการกำจัดน้ำที่ไหลออกมาอย่างสวยงาม (มีไขมัน) คุณต้องใช้เวลาในการเปิดรับแสง 2-3 วินาที (นานกว่านี้ฉันไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้น) และถ้าคุณต้องการสเปรย์และความคมชัดแล้ว 1/500 - 1/1000.

ค่าทั้งหมดนำมาจากหัวและไม่แสร้งทำเป็นสัจพจน์มันเป็นการดีที่สุดที่จะเลือกพวกเขาเองตามประสบการณ์ส่วนตัวดังนั้นนี่เป็นเพียงการอ้างอิง.

ความเร็วชัตเตอร์ 1/80 นั้นยาวเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าวมันจะเบลอ

การสัมผัส 3 วินาที - น้ำเช่นนม

กะบังลม

มันถูกกำหนดให้เป็น f22, f10, f5.6, f1.4 และหมายถึงปริมาณรูรับแสงของเลนส์ที่เปิดในระหว่างการลั่นชัตเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนที่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือวิธีอื่น ๆ มันมีเหตุผลว่ายิ่งหลุมนี้ยิ่งมีขนาดใหญ่แสงยิ่งเข้าสู่เมทริกซ์ ในโหมดอัตโนมัติกล้องจะเลือกค่านี้ตามโปรแกรมที่เย็บเข้าไป.

นอกจากนี้ไดอะแฟรมจะมีผลต่อความลึกของสนาม (depth of field):

  • หากคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในระหว่างวันให้ครอบคลุมรูรับแสงไปที่ f8-f13 (ไม่คุ้มค่าอีกต่อไป) เพื่อให้ทุกอย่างคมชัด ในความมืดในกรณีที่ไม่มีขาตั้งกล้องคุณจะต้องเปิดและเพิ่มค่า ISO ในทางตรงกันข้าม.
  • หากคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและต้องการฉากหลังที่เบลอมากที่สุดคุณสามารถเปิดรูรับแสงได้สูงสุด แต่โปรดทราบว่าหากเลนส์ของคุณเร็วเกินไปค่า f1.2-f1.8 อาจกลายเป็นมากเกินไปและจะมีเพียงจมูกของมนุษย์เท่านั้นที่อยู่ในโฟกัส เบลอ.
  • มีการพึ่งพาของความลึกของสนามในรูรับแสงและความยาวโฟกัสดังนั้นเพื่อให้วัตถุหลักมีความคมชัดมันทำให้รู้สึกถึงการใช้ค่า f3-f7 เพิ่มขึ้นตามความยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้น.

รูรับแสง f9 - ทุกอย่างคมชัด

105 มม., f5.6 - พื้นหลังเบลอมาก

ความไวแสง ISO

มันถูกกำหนด ISO 100, ISO 400, ISO 1200, ฯลฯ หากคุณถ่ายทำภาพยนตร์โปรดจำไว้ว่าภาพยนตร์ที่มีความไวต่อแสงแตกต่างกันนั้นถูกขายซึ่งหมายถึงความไวของฟิล์มต่อแสง เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอลคุณสามารถตั้งค่าความไวแสงของเมทริกซ์ อันที่จริงแล้วหมายความว่าเฟรมของคุณจะเบาลงเมื่อเพิ่ม ISO ด้วยความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเดียวกัน (ที่ระดับแสงเดียวกัน).

คุณสมบัติของกล้องที่ดีและมีราคาแพงคือ ISO ที่ใช้งานได้สูงกว่าซึ่งสูงถึง 12,800 ตอนนี้รูปนี้ไม่ได้พูดอะไรกับคุณ แต่มันเจ๋งจริงๆ เนื่องจากที่ ISO 100 คุณสามารถถ่ายภาพในเวลากลางวันเท่านั้นและการตั้งค่า 1200 และสูงกว่านั้นไม่เป็นอุปสรรคในเวลาพลบค่ำ งบประมาณ DSLRs มี ISO สูงสุดในการทำงานประมาณ 400-800 จากนั้นสัญญาณรบกวนสีจะปรากฏขึ้น นำค่า ISO ไปใช้ให้สูงสุดและถ่ายภาพตอนค่ำแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไร จานสบู่ที่มีพารามิเตอร์นี้แย่มาก.

ISO 12800 - เสียงที่เห็นได้ชัดเจน แต่สามารถลบออกได้บางส่วนระหว่างการประมวลผล

ISO 800 ในการตั้งค่าเดียวกันภาพจะมืดมาก

สมดุลสีขาว

แน่นอนคุณเห็นรูปถ่ายที่มีสีเหลืองหรือสีฟ้ามากเกินไป? อันนี้เป็นเพราะสมดุลสีขาวที่ผิด ความจริงก็คือว่าขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง (ดวงอาทิตย์, หลอดไฟ, หลอดไฟแสงสีขาว ฯลฯ ) ขอบเขตสีของภาพขึ้นอยู่กับ ลองจินตนาการว่าเราจะเปล่งประกายบนเก้าอี้ที่มีโคมไฟสีน้ำเงินพิเศษแล้วภาพทั้งหมดของเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นสีเขียว หากนี่เป็นเอฟเฟกต์ศิลปะพิเศษทุกอย่างก็ดี แต่ถ้าเราต้องการเฉดสีปกติการตั้งค่าสมดุลสีขาวจะช่วยเราได้ กล้องทุกตัวมีค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (อัตโนมัติ, อาทิตย์, เมฆครึ้ม, แสงจากหลอดไส้, คู่มือ ฯลฯ ).

เพื่อความอัปยศของฉันฉันต้องยอมรับว่าฉันมักจะยิงบนเครื่อง ฉันจะแก้ไขทุกอย่างในโปรแกรมได้ง่ายกว่าการตั้งค่าสมดุลแสงขาว บางทีใครบางคนอาจพิจารณาการดูหมิ่นนี้ แต่ฉันมีความสุขกับทุกสิ่งและฉันคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะทำเช่นกันดังนั้นฉันจะไม่พูดเกี่ยวกับสมดุลแสงสีขาวแบบแมนนวล.

การเลือกจุดโฟกัส

ตามกฎแล้วกล้องที่ดีทุกตัวมีความสามารถในการเลือกจุดโฟกัสเช่นเดียวกับการเลือกอัตโนมัติ (เมื่อตัวกล้องเองเลือกวัตถุและตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะมุ่งเน้นและวิธีการ) ฉันไม่ค่อยใช้โหมดอัตโนมัติส่วนใหญ่เมื่อมีเวลาน้อยและวัตถุเคลื่อนไหวเช่นในฝูงชนเมื่อฉันไม่ได้คิดถึงมัน ในกรณีอื่น ๆ ฉันใช้จุดกึ่งกลาง เขากดปุ่มโฟกัสโดยไม่ปล่อยปุ่มเอาไปด้านข้างและยืนอยู่ตรงปลายสุดแล้วถ่ายภาพ.

มุ่งเน้นไปที่จุดเดียว (กลาง)

จุดศูนย์กลางมักจะแม่นยำที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้ แต่คุณต้องดูรุ่นเฉพาะของกล้องเช่นตอนนี้ทุกจุดกำลังทำงานกับกล้องปัจจุบันของฉัน ฉันอยากจะบอกว่าถ้ากล้องของคุณมัวและโฟกัสไม่ดี (แสงน้อย, แสงไฟ) คุณต้องมองหาขอบของแสงและความมืดแล้วโฟกัสไปที่มัน.

ในการแบ็คไลท์นั้นจะง่ายที่สุดที่จะมุ่งเน้นไปที่เส้นขอบของเส้นผม

ความชัดลึก

Depth of field เป็นระยะทางที่วัตถุทั้งหมดจะคมชัด ลองนึกภาพว่าคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและมีเส้นตรง: กล้อง - บุคคล - พื้นหลัง จุดโฟกัสอยู่ที่บุคคลจากนั้นทุกอย่างจะอยู่ในระยะที่ชัดเจนจากบุคคลนี้ถึงคุณในระยะหนึ่งและจากบุคคลนี้ไปยังพื้นหลังด้วยจำนวนหนึ่งเมตร ช่วงนี้เป็นระยะชัดลึก ในแต่ละกรณีมันจะแตกต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายตัว: รูรับแสง, ความยาวโฟกัส, ระยะทางไปยังวัตถุและรุ่นของกล้องของคุณ มีเครื่องคำนวณฟิลด์ความลึกพิเศษที่คุณสามารถป้อนค่าของคุณและดูว่าคุณได้รับมานานแค่ไหน สำหรับทิวทัศน์คุณต้องมีความชัดลึกที่มากเพื่อให้ทุกอย่างคมชัดและสำหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือการเน้นวัตถุด้วยการทำให้ฉากหลังเบลอซึ่งเป็นความชัดลึกที่ตื้น.

คุณสามารถเล่นกับเครื่องคิดเลขเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์เหล่านี้เล็กน้อย แต่ในสาขาที่คุณไม่ได้อยู่ในมือดังนั้นหากคุณไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพมันจะเพียงพอที่จะจำค่าบางอย่างที่สะดวกสำหรับคุณและดูการแสดงผลทุกครั้ง (ซูมเข้ารูป) สิ่งที่คุณได้รับและไม่ว่าคุณต้องการหรือไม่ perefotkat.

มุ่งเน้นไปที่หมายเลข 5 โดยตัดเฉพาะแถบ 4-5-6

ก่อนอื่นคุณต้องจำไว้ว่า:

- ยิ่งเปิดรูรับแสงมากเท่าไร.
- ความยาวโฟกัสที่มากขึ้นความลึกของสนามก็จะเล็กลง.
- วัตถุที่อยู่ใกล้ยิ่งตื้นลึก.

นั่นคือเมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้เช่นใบหน้าของบุคคลที่ 100 มม. และรูรับแสง 2.8 คุณเสี่ยงต่อการได้รับจมูกแหลมในขณะที่ทุกอย่างอื่นจะพร่ามัว.

73 มม. f5.6 ถ่ายภาพใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นจึงมีเพียงนิ้วเท่านั้นที่อยู่ในโฟกัส

คุณจะต้องสัมผัสประสบการณ์นี้ «สามเท่า» ความชัดลึกของภาพกับความยาวโฟกัส, ช่องรับแสงและระยะทางของวัตถุ ตัวอย่างเช่น:

  • เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุอื่น ๆ ในมุมกว้างคุณสามารถใช้ f8-f13 และทุกอย่างจะคมชัด ที่จริงแล้วเครื่องคิดเลขบอกว่าคุณสามารถเปิดรูรับแสงได้กว้างกว่ามาก แต่ฉันชอบค่าเหล่านี้ ตามกฎแล้วฉันมักจะตั้งค่า f10 (ในตอนบ่าย).
  • สำหรับพื้นหลังเบลอที่สวยงามคุณไม่จำเป็นต้องมีเลนส์ความเร็วสูงที่มีรูรับแสงกว้างการซูมปกติที่มีรูรับแสงมาตรฐานก็เพียงพอแล้วคุณต้องไปต่อแล้วซูมเข้าคน (เช่น 100 มม.) และแม้กระทั่ง f5.6 ก็เพียงพอสำหรับคุณ พื้นหลังเบลอ.
  • ระยะทางจากวัตถุไปยังฉากหลังมีบทบาท หากอยู่ใกล้มากการเบลอพื้นหลังตามปกติอาจไม่ทำงานคุณจะต้องใช้ความยาวโฟกัสขนาดใหญ่และรูรับแสงที่เปิดกว้างมาก แต่ถ้าพื้นหลังอยู่ไกลมากมันก็จะพร่ามัวเกือบตลอดเวลา.
  • หากคุณถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้และด้วยเหตุผลบางอย่างที่คุณต้องทำให้ภูเขาคมชัดบนขอบฟ้าคุณจะต้องบีบรูรับแสงให้มากที่สุดถึง f22 หรือมากกว่า จริงในกรณีนี้มีโอกาสที่จะได้ภาพที่ไม่คมชัดเนื่องจากคุณสมบัติอื่น ๆ.

หรือคุณสามารถจำได้เพียงสองสามอย่าง เราถ่ายภาพทิวทัศน์และแผนที่คล้ายกันที่ f10 เราสร้างผู้คนและเลือกวัตถุที่ f2.5 (50 มม.) หรือ f5.6 (105 มม.).

การเชื่อมต่อระหว่างความเร็วชัตเตอร์รูรับแสง ISO และโหมดกึ่งอัตโนมัติ

เราได้มาถึงสิ่งที่ยากที่สุดในการเชื่อมต่อโครงข่ายของพารามิเตอร์เหล่านี้ทั้งหมด ฉันจะพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น แต่คุณไม่สามารถทำได้โดยไม่มีตัวอย่าง ก่อนอื่นฉันอยากจะแนะนำให้คุณใช้งานตั้งแต่แรกเริ่มไม่ใช่โหมดเต็มรูปแบบด้วยตนเอง (เรียกว่า M) แต่เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ (Av และทีวีที่ Canon หรือ A และ S ที่ Nikon) เพราะมันง่ายกว่ามากที่จะคิดถึงพารามิเตอร์หนึ่งตัว.

ดังนั้นฉันจึงได้ให้ความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นเล็กน้อย และหากเป็นการยากที่จะเข้าใจความลึกของสนามในตอนแรกการเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยไม่อ้างอิงถึงความลึกของฟิลด์จะง่ายขึ้น ทุกอย่างลงมาเพื่อทำให้กรอบของคุณมีแสง / มืดปานกลางเนื่องจากแม้ว่าคุณจะถ่ายใน RAW มันก็ไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าคุณสามารถยืดภาพได้ถ้าค่าผิดเกินไป และนั่นคือสาเหตุที่ฉันเป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติ.

Aperture Priority (Av หรือ A)

สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ในโหมด Av และโฟกัสของคุณคือ 24 มม. ตั้งค่า f10 และกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์สำหรับคุณ และสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับคุณคือการติดตามเพื่อให้ไม่เกินค่าวิกฤต 1 / มม. (ฉันเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ในส่วนข้อความที่ตัดตอนมาข้างต้น) สิ่งที่ต้องทำต่อไป?

  • หากความเร็วชัตเตอร์ต่ำกว่า 1/24 เช่น 1/30 หรือ 1/50 แสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี.
  • หากความเร็วชัตเตอร์นานกว่า 1/24 คุณจะต้องตั้งค่า ISO ให้สูงขึ้น.
  • นอกจากนี้หาก ISO ไม่เพียงพอคุณสามารถเริ่มเปิดรูรับแสงได้ ตามหลักการแล้วคุณสามารถเปิดได้ทันทีใน f5.6-f8 แล้วเพิ่ม ISO.
  • หาก ISO สูงสุดที่ทำงานได้ถูกตั้งค่าไว้แล้วและไม่สามารถเปิดรูรับแสงได้ «วางมือบนสะโพกของคุณ», เพื่อลดกระวนกระวายใจอย่างใดอย่างหนึ่งมองหาพื้นผิวที่คุณสามารถวางหรือกดซากหรือรับขาตั้งกล้อง หรือคุณสามารถเพิ่ม ISO ให้สูงขึ้นได้ แต่ภาพถ่ายจะส่งเสียงดัง.

ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ (ทีวีหรือ S)

การเคลื่อนย้ายวัตถุหรือคนดีกว่าในการถ่ายภาพในโหมดทีวีเพื่อให้ไม่มีวัตถุเบลอ โดยธรรมชาติแล้วความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นกว่าจะดีกว่า แต่ถ้ามีแสงน้อยคุณก็สามารถโฟกัสไปยังค่าที่ฉันตั้งไว้ในย่อหน้าด้วยความเร็วชัตเตอร์ได้ นั่นคือเราตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และควบคุมรูรับแสงที่กล้องเลือก เป็นการดีกว่าที่จะไม่เปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลนส์ที่เร็ว หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอเราก็เพิ่มค่า ISO หากยังไม่พอจากนั้นลองยืดความเร็วชัตเตอร์ให้ยาวขึ้น.

ISO 1600 f2.8 1/50 วินาที - พารามิเตอร์อยู่ที่ขีด จำกัด เพราะมันมืดและเคลื่อนไหว

การชดเชยแสง

Av และทีวีก็สะดวกที่นี่เช่นกัน เนื่องจากกล้องวัดระดับแสงที่จุดโฟกัสและอาจอยู่ในที่ร่มหรือในทางกลับกันสว่างเกินไปค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกโดยอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ และวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขด้วยการชดเชยแสงเพียงหมุนวงล้อ 1-3 ขั้นในทิศทางที่ถูกต้องและนั่นคือถ้าคุณต้องการทำให้ทั้งเฟรมเข้มขึ้นลบถ้าเบาแล้วบวก ด้วยแสงไม่เพียงพอฉันจะถ่ายภาพที่ -2/3 ทันทีลบเพื่อให้มีระยะขอบที่กว้างขึ้นสำหรับการตั้งค่า.

ป.ล. ฉันหวังว่าบทความจะไม่ซับซ้อนและอ่านง่ายเกินไป มีความแตกต่างมากมาย แต่การวางไว้ที่นี่เป็นเรื่องยากเนื่องจากตัวฉันเองไม่ได้รู้อะไรมากมาย หากคุณพบข้อผิดพลาดเขียนในความคิดเห็น.

บทความที่คล้ายกัน

เวอร์ชันเต็ม
© สงวนลิขสิทธิ์.